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Après Montréal, je suis donc monté le long du golfe du Saint Laurent jusqu'à la ville de Québec. Lors d'une pause pour refaire le plein d'eau sur une aire d'arrêt d'autoroute, un homme s'approche et m'interroge sur ma voiture puis sur les coûts de transport car lui veut envoyer la sienne en Europe. Je lui parle de mes déboires avec les douanes canadiennes, sans savoir ce qui peut l'attendre à son arrivée sur notre vieux continent. Très régulièrement, j'aurai ainsi des curieux qui viendront discuter de mon voyage, ma voiture ou du coût des transports : dans mon tour d'Europe, cela ne m'était jamais arrivé, les gens regardaient de loin sans jamais s'approcher.
Le lendemain, je profite du beau temps, de la chaleur et du coin isolé que j'ai trouvé pour faire une lessive à la main. Il me reste du temps pour aller à Québec (ma lessive sèche dans la voiture) mais j'ai du mal à trouver une place de stationnement gratuite et je commence à visiter la ville seulement à 17 heures.
Il est déjà tard, je retournerai finir ma visite quelques jours plus tard, le temps qu'il me faudra pour trouver un filtre à huile compatible avec ma voiture (dans un magasin conseillé par un employé Toyota), de faire une vidange et de rédiger la nouvelle précédente. Je cherche également un filtre à eau (pour rendre potable de l'eau de rivière, étang ou autre) mais sans succès (j'avais trouvé plusieurs modèles à Montréal mais les critiques sur Internet ne m'avaient pas convaincu). Par contre je trouve une bombe à ours dans un magasin de chasse (pas sûr que j'en aurai besoin au Canada et pas sûr que je puisse entrer aux États-Unis avec, on verra bien). Je continue ensuite ma remontée du Saint Laurent en direction du parc de Miguasha, classé car zone très importante de fossiles de l'ère du Poisson, période de la préhistoire où n'existait sur terre aucun animal terrestre hormis des insectes. Ce site est particulièrement important car il couvre en particulier la fin de cette période et des fossiles des premiers poissons ayant des nageoires avec des os y ont été trouvés, précurseurs des premiers tétrapodes qui passeront de l'eau à la terre ferme.
Avant de reprendre la route le lendemain, je fais une nouvelle lessive car le linge sale s'était vraiment accumulé depuis mon départ. J'arrive finalement trop tard pour visiter le parc de fossiles mais en y retournant le lendemain, j'aperçois une belle biche de Virginie. Le parc est constitué de falaises accessibles qu'à marée basse et d'un musée. Des visites commentées des salles du musée comme des falaises sont possibles et je les ferai toutes. Le musée est très fier de deux types de fossiles, rares et particulièrement bien conservés, qu'ils ont appelé le prince et le roi de Miguasha. Ce dernier en particulier, de son vrai nom l'Elpistostege, vient d'être mis en exposition depuis seulement un mois et demi : c'est le seul exemplaire complet (3 exemplaires très incomplets avaient été trouvés jusqu'à maintenant), il est en très bon état et fait 1,6 mètres de long. Il a été découvert il y a 4 ans sur la plage nettoyée par la mer (les falaises ne sont qu'une partie des roches à fossiles : facilement exploitables pour les chercheurs car dévoilées par l'érosion, beaucoup d'autres sont très certainement sous terre, sous la plage et sous la mer) mais n'a été révélé au monde scientifique que depuis moins d'un an (le temps de préparer le fossile).
Le long des falaises, il y a une équipe qui fait des fouilles : c'est très lent et minutieux, il y en aura pour des centaines d'années à explorer ainsi toutes les roches (les premières fouilles ont plus de 150 ans). Au dessus de la mer, un rapace fait du surplace, guettant les poissons mais sans jamais plonger hélas. En résumé, un des plus remarquables sites que j'ai pu visiter.
Le lendemain le beau temps est revenu, je fonce donc au port mais les 2 premières traversées ont été annulées à cause de la houle encore trop forte. Je décide de faire une petite marche sur le mont voisin. Du sommet, je vois que des bateaux finalement partent pour l'île de Bonaventure où nichent près de 100 000 fous de Bassan, faisant de l'île la deuxième plus grosse colonie (et la première abordable facilement par le public). Quand j'arrive à la jetée d'embarquement, il y a maintenant énormément de monde et je vois deux bateaux partir devant moi pendant que je suis dans la queue. Finalement, après environ 1 heure d'attente, je monte pour un tour de la pointe percée et de l'île Bonaventure. La mer est encore assez agitée alors difficile de prendre en photo les oiseaux posés ou volant près des falaises.
A 15 heures, les gardes passent parmi nous, l'ile est évacuée avec 1 heure d'avance sur l'heure habituelle. L'un d'entre eux me dit que la mer est très grosse à Percé, qu'un bateau a cassé 2 amarres et qu'il faut vite revenir. Dans le bateau, je ne comprends rien, la mer est en fait d'huile, cela bouge ni au départ, ni pendant la traversée, ni à l'arrivée. Des gens râlent auprès de la responsable qui revient avec nous : ils sont un grand groupe, ont dépensé plus de 200 $ et ils n'ont rien vu car l'évacuation a commencé au moment où ils arrivaient au niveau des fous. Mon voisin est aussi dans ce cas mais il est déjà venu plusieurs fois et au contraire il est plutôt heureux car avant d'aller sur l'ile il a pu faire pour la première fois un tour d'hélicoptère. Il me montre quelques photos prises en vol, c'est vraiment bien, le prix en plus n'est pas trop cher, j'hésite mais finalement renoncerai. Le lendemain, il y a quelques averses mais le temps est plutôt au beau et les excursions pour les baleines, interrompues depuis 3 jours, reprennent. Je pars à 10 heures, reviens vers 13 heures en n'ayant rien vu, à part 2 ou 3 orques qui ne se sont montrés que trop succinctement à la surface donc empêchant toute photo (j'ai quand même filmé quelques vols en fil indienne de fous qui partaient ou revenaient de la pêche). Je débarque complètement dégoûté, vu le prix payé, par ce manque de chance. Je fais quelques randos dans l'après-midi dans les environs mais rien de bien folichon. Je me dis que je retenterai les baleines le lendemain mais à mon réveil, ce ne sont plus des averses mais une pluie continue avec une visibilité quasi nulle, les nuages étant très bas. Je décide alors d'abandonner et de reprendre la route. Je quitte la province de Québec pour entrer plus au sud-est dans des régions anglophones avec à la clé un changement d'heure (plus que 5 heures de décalage avec la France). La route est longue et sans intérêts, beaucoup de forêts sans couleur, même si j'apercevrai 2 ou 3 arbres avec déjà des feuilles rouges. Deux beaux ponts métalliques et beaucoup de panneaux prévenant du danger de rencontrer des orignaux ou signalant le croisement de voies réservées aux motos-neige seront les seuls attraits du trajet.
J'ai un doute sur la localisation du bien classé suivant (mon GPS ne connaissant pas le lieu-dit où il se trouve et les coordonnées GPS sur le site de l'Unesco n'étant pas toujours très fiables) alors je reviens un peu sur mes pas pour aller dans un centre d'information de la Nouvelle-Écosse que j'avais vu en passant sur l'autoroute. Ils me confirment l'endroit des deux prochains biens classés que je souhaite voir et me fournissent une carte routière ainsi que les tarifs pour traverser en ferry jusqu'à l'île de Terre-Neuve. Sur la carte sont indiqués également tous les endroits où potentiellement on peut voir des baleines. Je reprends la route, me fait arrêter une heure plus tard par la police à un barrage où ils contrôlaient tout le monde mais ils me laissent passer très vite (avec un grand sourire et un message de bienvenue) quand ils voient mon permis français (sans me demander mon permis international qui était rangé à l'arrière). J'arrive finalement à Grand Pré mais à l'heure de fermeture du musée consacré au peuple Acadiens, premiers colons francophones qui ont voulu être indépendants des couronnes françaises et anglaises. Le bien n'est pas classé pour son importance historique mais pour son paysage car la zone de Grand Pré était constituée de marais salants que les colons ont assaini progressivement avec des digues, transformant ainsi les terres en zones parmi les plus fertiles du Nouveau Monde. Je vais attendre la réouverture du musée le lendemain et je commence par un tour au milieu de la zone endiguée mais rien de particulièrement attirant.
Je retourne finalement au musée qui parle surtout de l'histoire des Acadiens marquée par la grande Déportation : en 1755 les autorités anglaises qui n'arrivaient pas à faire jurer fidélité à ces colons ont décidé de tous les déporter principalement aux États-Unis et de brûler tous leurs villages, ce qui fut mis en œuvre progressivement entre 1755 et 1762. Le musée est bien fait mais cela n'a pas grand chose à voir avec l'objet du bien classé (seule une petite partie du musée nous explique l'aspect des digues de l'époque). Je repars un peu déçu, heureusement qu'il y avait les bécasseaux et pluviers pour pimenter les lieux.
Sur le port, il est possible de partir voir des baleines mais la position de la ville par rapport à la côte (sud-est de la Nouvelle-Écosse donc donnant directement sur l'Atlantique) ne m'inspire pas. Le lendemain, je passe 2 heures sur Internet à chercher des informations pour deux autres biens classés situés sur l'île de Terre-Neuve, un parc national (de Gros-Morne) et un village où des traces de vikings ont été découvertes (l'anse aux Meadows), faisant de cette peuplade les vrais découvreurs de l'Amérique depuis l'Europe (sachant que les premiers habitants sont arrivés par l'autre côté depuis l'Asie). Les photos du parc montrent des paysages proches de ceux vus en Écosse et en Irlande et les vikings étant un peuple ayant utilisé le bois, les restes doivent être peu abondants comme en Suède où j'avais été très déçu. De plus, la distance, 2 600 km pour y aller et en revenir, le coût et la durée de la traversée en ferry, les droits à payer pour entrer, dormir et randonner dans le parc, tout cela m'amène à une seule conclusion : je n'y vais pas. Plus au nord de Terre-Neuve il y a un troisième bien classé (Red Bay), un village de pêcheurs du XVIème siècle témoignage de la chasse à la baleine. Cette visite aurait nécessité une autre traversée en ferry, plus accessible que la précédente, et un court trajet en voiture, c'est le seul bien parmi les trois qui aurait peut-être valu le coup mais tant pis. A la place, je décide d'aller sur le nez de Digby, une péninsule étroite à l'extrémité sud de la baie où j'avais vu les bécasseaux et pluviers (donc au nord-ouest de la Nouvelle-Écosse). Car cette baie est réputée pour être très riche en aliment, attirant de nombreux petits crustacés, des poissons... et des baleines. Je traverse jusqu'à Digby puis commence à descendre sur le nez. Mais la route passe sur son axe, alors je prends tous (ou presque) les chemins et routes perpendiculaires pour aller voir la côte le plus souvent possible. Elle est très rocheuse avec quelques falaises et de rares plages. En plein milieu d'un bois, je tombe sur une vieille caravane, habitée de ce que j'ai pu voir par les fenêtres, mais sans personne : le décor fait penser à un film d'horreur.
Je prends un mini ferry car le nez se poursuit par 2 îles l'une après l'autre et j'ai décidé de passer au moins sur la première, assez longue. J'arrive au bout peu avant 17 heures. Il y a des panneaux d'informations sur des excursions pour les baleines, je rentre dans un café où se trouve le comptoir de vente et où on m'apprend que la prochaine sortie part dans 10 minutes, qu'aujourd'hui est une journée exceptionnelle (grand soleil, mer complètement plate) et que des baleines ont été approchées lors des 2 précédentes sorties. Je n'hésite pas surtout que c'est deux fois moins cher qu'à Percé (l'équivalent de 30 euros). Le bateau part et se dirige très précisément vers un autre bateau que l'on voit de loin.
Et là évènement exceptionnel, une des 2 baleines (je n'ai pas bien compris si c'était la mère ou le bébé) fait un saut hors de l'eau ! Malheureusement cela ne restera que sur nos rétines car les baleines, qui évoluaient au début à droite du bateau, s'étaient retrouvées ensuite sur notre gauche. On avait donc changé de bord quand elles ont à nouveau plongé. Et quand l'une d'entre elle a fait son saut en remontant, elle l'a fait côté droit, on lui tournait donc tous le dos sauf notre guide. Le temps de se retourner, le saut était sur sa fin, impossible de prendre une quelconque photo ou vidéo. Je peux vous dire qu'à ce moment là on tirait tous une de ces têtes ! De n'avoir pu immortaliser ce saut, on était dégoûté sans savoir profiter de ce qu'on avait pu voir. Hormis la guide car, comme je l'ai déjà dit, cela n'arrive que très rarement : elle était la seule à être complètement ravie. Un peu plus tard, une troisième baleine approchera mais elle ne restera pas avec les 2 autres que l'on va continuer à suivre encore un petit moment. Puis c'est l'heure hélas de rentrer sans le second saut qu'on espérait tous évidemment (à chaque nouvelle plongée, on était près à mitrailler à gauche ou à droite du bateau). On se rapproche de la seconde île où plusieurs phoques sont en train de pêcher et ils nous regardent la tête hors de l'eau lorsqu'on arrive près d'eux. Il y a aussi quelques hérons et sur une photo (celle des phoques) j'ai l'impression qu'il y aussi un aigle mais très loin. Le lendemain, je remonte rapidement jusqu'à Digby pour prendre un ferry qui traverse la baie et m'amène pas trop loin de la frontière des États-Unis. Pendant toute la traversée, je reste sur le pont pour essayer de voir des baleines mais hormis deux orques au départ, rien ne se présentera. La mer est un peu plus agitée que la veille avec beaucoup de petites vagues de crête, il ne fait pas chaud avec le vent mais cela ne me décourage pas. Je suis depuis une semaine à Saint-John, ville sans intérêts où se trouve une grosse raffinerie de pétrole qui parfois envoie des odeurs très inconfortables dans certaines zones pavillonnaires que je traverse en voiture (je plains leurs occupants même si une partie d'entre eux est peut-être employée par cette raffinerie et qu'ils ont donc l'habitude d'avoir ces odeurs dans le nez toute la journée). Moi-même j'ai trouvé un endroit pour dormir très tranquille sans inconvénients majeurs (on entend de temps en temps un peu la raffinerie fonctionner en fonction de l'orientation du vent). Depuis que je suis là il fait très froid, cela ne dépasse pas les 15 ou 17° selon les jours, il pleut souvent ou il y a du brouillard qui a du mal à se lever. Je vais maintenant partir pour New York, classée à l'Unesco pour la statue de la Liberté. Ce qui m'aura le plus marqué depuis que je suis dans les zones anglophones, c'est le nombre impressionnant de gens obèses, de tout âge et de tout sexe y compris de très jeunes enfants alors que dans la zone française du Québec il n'y en avait pas. Il faut dire aussi que l'on mange très mal ici, hamburgers, frites et sodas étant la quasi exclusivité de ce que l'on peut trouver dans les restaurants (même si certains supermarchés sont très bien fournis en viandes, poissons, légumes et fruits frais). A l'ouest de Montréal - par monTdM le 11/08/2014 Voiture, enfin te voilà ! - par monTdM le 04/08/2014 Arrivée au Canada - par monTdM le 09/07/2014 Centre et Dordogne, avant le grand saut - par monTdM le 26/06/2014 Normandie et fin de la 4ème partie - par monTdM le 23/01/2014
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